Els espectacles més brillants de la Haute Couture Fashion Week estiu 2015

2024 Autora: James Gerald | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 14:03

Ahir a París va acabar la setmana de l’alta costura de la temporada primavera-estiu 2015. Els brillants espectacles de les principals cases de moda del món es van substituir per un calidoscopi de fantasies dels dissenyadors: alguns eren senzills i comprensibles, altres eren massa velats, però no menys ambiciosos. i interessant. Les flors, petites, grans, brodades i pintades, s’han convertit en un tema no parlat que recorre tots els espectacles; aparentment, amb l’ajuda d’ells, els dissenyadors van decidir recordar la imminent aparició de la primavera i distreure el públic de la política i la crisi. Bé, a veure com ho van fer.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Inspirat en les obres de l’escriptor simbolista francès Albert Samen i els llenços d’artistes famosos, el dissenyador Alexis Mabiy ha creat una col·lecció, cada vestimenta de la qual s’assembla a una flor amb tons vibrants i saturats que brillen sota els focus de la passarel·la. Els models, els cabells dels quals estaven decorats amb plomes perquè coincidissin amb el vestit, mostraven elegants vestits de puntes, brocat brillant, seda i setí. Algunes imatges es distingien per la lleugeresa i el treball delicat, d’altres per la seva monumentalitat: els gruixuts plecs afegien pintorescesa als vestits, cosa que no està prohibida en els espectacles d’alta costura, sinó que, al contrari, es fomenta de totes les maneres possibles. Tot i que la història de la casa no és tan gran (la marca existeix des del 2005), ja es manté amb força en el seu lloc al món de l’alta costura. Al nostre parer, els vestits amb aplicacions florals mereixen un elogi especial.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Llegiu també

Moda | 2015-03-03 Moda de natació 2015: com destacar a la platja

Amb el seu espectacle d’alta costura primavera-estiu, el llegendari Giorgio Armani va decidir no només agradar al públic sofisticat, sinó també celebrar el desè aniversari de la seva línia d’alta costura. El tema principal de la passarel·la era l’est, al qual es deia la tija de bambú per personificar-la planta no només adornava el podi (al llarg del perímetre hi havia una instal·lació a gran escala de tiges metàl·liques), sinó que també era el motiu principal de estampats i brodats que adornaven els vestits. Triant un esquema de colors bastant tranquil per a la col·lecció, Armani es va centrar en les capes i la modèstia de les formes inherents a la roba oriental; en molts vestits es podien veure referències al quimono clàssic i l’art de l’origami. El dissenyador va combinar faldilles translúcides lleugeres amb jaquetes bastant estrictes i tops asimètrics, i en crear vestits de nit va decidir donar renda lliure a la imaginació en la decoració.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La casa de moda Versace, encapçalada, per descomptat, amb Donatella Versace en aquesta setmana de la moda va sorprendre gairebé tothom, fent un pas enrere (encara que no gaire) del tema preferit del sexe, presentant imatges amb formes més suaus en lloc dels vestits atrevits esperats. Allunyant-se de les cotilles habituals, Donatella va decidir jugar amb el tall, cosa que va ajudar a repetir les corbes del cos femení amb l’ajut de talls i línies arrodonides als vestits i els monos, de manera que la sexualitat de les imatges, tot i que va romandre, es va convertir una mica més suau, que no pot deixar d’alegrar-se. El que Versace no es podia negar a si mateixa era el seu monocrom brillant preferit, va pintar tota la col·lecció en blau elèctric, vermell, blanc i negre, només diluint-les lleugerament amb tons polsosos.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Han aparegut imatges a la col·lecció, en què es poden veure ressons, per exemple, dels anys 50 i 60.

El director creatiu de la casa de Dior, Raf Simons, mentre creava la seva col·lecció, va decidir filosofar una mica sobre el tema de la història, la tradició i l’autoconsciència. La inspiració per a ell va ser el mític intèrpret David Bowie, que es pot considerar un autèntic camaleó del món de la música i la moda, ple de contradiccions i reflexions creatives. Hi havia prou contradiccions en els vestits que es mostraven a la passarel·la: el dissenyador va convidar l’espectador a mirar el passat a través del prisma del present i del futur. Per tant, la col·lecció va aparèixer imatges en les quals es poden veure ressons, per exemple, dels anys 50 i 60, en forma de vestits de línia A, ratlles multicolors i estampats d’art pop, que es combinaven força armoniosament amb botes i abrics de vinil. de plàstic imprès. També hi havia un lloc a l’espectacle per a les clàssiques siluetes i decoració Dior, que Simons va reproduir a la seva manera, afegint-hi una mica de modernitat. Alguns poden dir que era massa intel·ligent, d’altres l’admiren, però per això serveix l’alta costura per provar i experimentar amb la roba com a art.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elie Saab, creadora dels vestits que somia tota dona, va decidir no anar massa lluny en les cerques creatives i va presentar una col·lecció perfectament consistent en els seus tons pastel favorits. Cada vestit que es mostra a la passarel·la és digne de les millors catifes vermelles, perquè Saab mai va escatimar l’acabat (brodats rics i col·locadors sencers de pedres), tot deixant les siluetes simples. Tanmateix, al nostre parer, aquesta estabilitat pot ser alarmant: la majoria dels vestits són tan similars a les creacions de col·leccions anteriors que el dissenyador pot mostrar un parell de vestits vells a la passarel·la sense que ningú se n’adoni. L'única cosa que distingeix la seva nova col·lecció de les anteriors són els vestits amb guarnits de plomes de marabú i els models en tons pastel, decorats amb grans estampats florals i aplicacions.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El dissenyador es va inspirar en la cantant de rock nord-americana Janis Joplin i l’inimitable Coco Chanel.

Després d’haver vist l’espectacle de la col·lecció d’alta costura Giambattista Valli, mai no pensaria que, en crear-la, el dissenyador es va inspirar en la cantant de rock nord-americana Janice Joplin i l’imitable Coco Chanel, però aquesta vegada es van convertir en les muses del dissenyador. No va agafar elements que estiguessin clarament associats a aquestes dues dones i, amb l’ajut del seu estil reconeixible, només els deixava entreveure una mica, de manera que a la col·lecció no es pot veure cap vestit negre petit, ni fils de perles ni notes ètniques.. I, no obstant això, els consells encara són visibles. Els suggeriments de Janice es podien veure en siluetes una mica més relaxades, i Chanel es llegia amb pantalons a mida, sobre els quals es portaven faldilles, i en jaquetes, algunes de les quals estilitzades com el llegendari tweed. La decoració en forma d’aplicacions florals en 3D i un gran nombre de volants de gasa s’han mantingut sense atributs de la desfilada de moda.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La col·lecció de costures primavera-estiu de Zuhair Murad es basava en l’aigua. Amb l'ajut d'una rica decoració feta de perles, cornetes i pedreria, el dissenyador va decidir mostrar tot el poder i la poesia dels elements. El tema declarat, així com l’actuació, van causar un aplaudiment entre els admiradors de la marca, i això no és d’estranyar: cada vestit creat per Zuhair no pot deixar de captivar el cor d’una fashionista, perquè combina tot allò que és tan estimat. al cor d'una dona: sexualitat, sofisticació i luxosa decoració oriental.

Tot i que la col·lecció va resultar ser molt bonica, a primera vista, es podria pensar que la inspiració no va ser l’aigua, com va afirmar el mateix dissenyador, sinó les creacions d’un company a la botiga, així com d’altres compatriota Murad - Elie Saab - el mateix esquema de colors, que el mateix estil de decoració. Bé, l’aigua és aigua.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Al improvisat "casament" de Gaultier es podia veure la núvia amb un pastís fet de bigudis al cap.

Com diu la línia de la famosa cançó del mític grup Queen: "L'espectacle ha de continuar". Aquesta frase es va convertir no només en el principal credo de l’excèntric Jean-Paul Gaultier a la vida, sinó també en el tema de tots els seus espectacles. I, per descomptat, la desfilada de moda alta no va ser una excepció. Aquesta vegada, el dissenyador va decidir jugar amb el tema del casament, però amb el seu humor inherent. A la improvisada “boda” de Gaultier es podia veure una núvia amb un pastís de bigudis al cap, “convidats” amb elegants vestits de pantaló, estranyes personalitats amb vestits estilitzats com a monos de treball i estranys tocats, així com un gran nombre de models a vestits d'il·lusió asimètrics, un dels quals era un vestit estricte de pantalons o un mini lacònic, i l'altre era un exuberant vestit de bola o un marc de disseny atractiu. Bé, com qualsevol celebració del casament, va acabar amb el seu propi "llançament de rams", que va realitzar la supermodel Naomi Campbell.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

L’espectacle de la col·lecció d’alta costura Maison Martin Margiela es va convertir en un dels esdeveniments més esperats de tota la setmana de la moda, perquè el fins ara deshonrat dissenyador John Galliano va actuar com a director creatiu de la marca. Després de quatre anys d’inactivitat, el dissenyador va demostrar que encara hi ha pólvora als matràs i que encara està preparat per lluitar pel seu lloc al món de la moda. Amb idees força atrevides sobre com havia de ser la moda, Galliano va tractar amb molta delicadesa les tradicions i l’estil de la casa de moda Margiela: la col·lecció mostrava clarament l’estil desenvolupat al llarg dels anys i, al mateix temps, era visible l’escriptura del carismàtic John.. Els models també van demostrar vestits que no estaven exempts de teatralitat i ironia, dient-nos que la moda és un art alt i uns conjunts negres força portables.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Llegiu també

Notícies | 2015-12-31 Mostra de premsa de la dissenyadora SS16 Yana Nedzvetskaya "Laborl"

Els dissenyadors de Valentino, Pier Paolo Piccioli i Maria Grazia Chiuri, han dedicat la seva col·lecció d'alta costura a l'amor, global i sense límits. Com a inspiració, van utilitzar cites de Shakespeare i Dante, així com els inimitables llenços de Marc Chagall, l'obra d'aquest últim es pot veure sobretot a la desfilada de moda. Amb arrels russes, Chagall va cantar tota la seva vida un amor senzill però sublim, de manera que la majoria dels vestits es creen a partir de materials naturals: llana i lli, decorats de forma luxosa amb pedres i perles, plegats en adorns que ens remeten a vestits nacionals. L’espectacle va ser tancat per una maqueta amb vestits airosos amb núvols, arc de Sant Martí i cites fetes amb lluentons de colors, una de les quals diu: "L’amor ho conquereix tot, fins i tot la mort".

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sembla que els únics que van decidir donar renda solta al seu sentit de l’humor i la imaginació durant la preparació de la col·lecció per a la Fashion Week van ser els dissenyadors holandesos Victor Horsting i Rolf Snoren. S’han consolidat com a experimentadors galants, de manera que encara que no totes les seves creacions siguin portables, no hi ha dubte que causaran moltes emocions. Aquesta vegada, l’espectacle Viktor & Rolf era com un festival de collita: els models anaven vestits amb vestits exageradament exuberants pintats amb grans flors amb aplicacions florals que, com les imatges en 3D, anaven més enllà del vestit i els seus pentinats consistien en orelles daurades, nombre de les quals va arribar al punt d'absurd … Com va resultar, aquesta acció no té res a veure amb l'agricultura ni els rituals pagans; de fet, els dissenyadors van dedicar la seva col·lecció a l'obra de l'artista Van Gogh.

No sense representants de Rússia a la Setmana de l’Alta Costura: Ulyana Sergeenko va tornar a demostrar la seva col·lecció, però l’espectacle que tothom esperava no va tenir lloc. La presentació de noves obres mestres de la costura russa va tenir lloc a l’ambient íntim del showroom de la marca a París..

El món de l’alta costura ha experimentat canvis significatius darrerament.

En conclusió, voldria assenyalar que el món de l’alta costura ha experimentat canvis significatius darrerament i es divideix periòdicament en dos camps: alguns creuen que l’alta costura hauria d’estar més a prop de la gent i presentar col·leccions bastant senzilles, d’altres insisteixen que l’alta costura hauria de seguir sent un art.

Què en penses d'això?